Аквариумные растения — фото с названиями и описанием, профилактика и лечение заболеваний

Обновлено: 28.04.2024

Начинающие аквариумисты, уделяя больше внимания рыбкам, совсем забывают об уходе за растениями, из-за этого те останавливаются в росте, начинают болеть и медленно загибаться. Чтобы не допустить гибели зелени, лучше своевременно определить и лечить заболевание. Давайте немного поговорим о самых распространенных болезнях аквариумных растений, причинах и методах лечения.

Создаем оригинальные декорации из мха

Как уже неоднократно подчеркивалось выше, популярность применения мхов в оформлении искусственных водоемов стремительно набирает обороты. Благодаря им можно создавать необычайно красивые конструкции, позволяющие не только воплотить в реальность любую мечту, но и придать аквариуму более естественный вид. Так, учитывая их маленькую величину, они прекрасно подходят для декорирования переднего плана. Прикрепляют мох, как правило, используя для этой цели 2 кусочка сетки из пластика и располагая его таким образом, чтобы растение оказалось между ними. Для этой цели также можно использовать и 2 плоских камешка.

Также если прирастить мох к корягам, имеющим оригинальную форму, то в конечном итоге можно получить довольно неожиданный и оригинальный результат.

Одной из излюбленной конструкцией большинства аквариумистов является создание горки из мха. Делается она при помощи камешка из решетки из пластика. Конструкция может создаваться как из одного, так и из нескольких видов мха.

Кроме того, настоящей изюминкой является декор стен искусственного водоема, выполненный из мха. Делается он довольно просто. Все что нужно это сетка из пластика. Далее вырезаем в ней 2 кусочка равной величины, соответствующие величине стекла искусственного водоема и равномерным образом раскладываем мох тонким слоем на одной из сеточек. После этого ложим сверху 2 часть сетки и пронизываем оба слоя леской. Теперь остается прикрепить получившуюся конструкции к стеклу аквариума и подождать некоторое время пока мох полностью не покроет ее.

При постановке диагноза нужно проверить, не вызвано ли повреждение растения улитками или рыбами, т.к. признаки в ряде случаев сходны.

добавить комментарий

Риччия плавающая

Риччия плавающая является самой неприхотливой среди представителей этого вида. Несмотря на непримечательную внешность этих мохообразных цветков, они популярны у аквариумистов, потому что выполняют функцию нерестовика и укрытия, воздействуют на водоворот веществ в аквариуме.

Аквариумная риччия не имеет стеблей и листьев. Разрастаясь, растение образует зеленый пышный ковер толщиной до 2 см. Если риччия изменит окрас с зеленого на алый или шоколадный, это будет сигнализировать о том, что она погибает.

Условиями произрастания являются следующие параметры:

температура воды от 22C до 28C;
жесткость воды - до 8 ед.;
освещение аквариума - яркое, сильное.

Размножается риччия плавающая вегетативным способом, самостоятельно, при этом пышно разрастаясь. Если растение заняло слишком большую поверхность, то его можно частично удалить. Чтобы содержать риччию под водой, ее привязывают к грунту и удобряют, добавляя в воду кислород.

Это интересно: чтобы риччия не разрослась, ее размещают в плавающий по воде контур.

Недостаток железа и кальция

Многим растениям в аквариумных условиях необходима подкормка удобрениями. Из-за недостатка питательных веществ в грунте они могут вянуть, хиреть. На листьях появляются дырки, края теряют ровную форму, окраска становится бледной.

Но нельзя забывать и о грунте. Нежелательно, чтобы грунт был слишком плотным. Из-за этого у растений могут деформироваться листья и корни. Особенно это касается молодых растений. Количество и качество грунта должны соответствовать требованиям, предъявляемым отдельными видами растений.

Железо. Если железа в воде недостаточно, растение желтеет, «стекленеет» и может погибнуть. Чтобы избежать этого, достаточно положить на дно несколько камушков оранжевого или красного цвета, в которых содержится много железа. Добавление в аквариум еженедельно около 0,1-0,2 мг железного купороса на 1 л воды значительно повышает яркость зелени большинства растений, особенно улучшается красная окраска молодых листьев и побегов. Если железа в воде, наоборот, больше, чем нужно, то растение пожелтеет, но жилки листьев останутся зелеными. Чтобы уничтожить излишек железа, растворите в воде немножко марганца.

Кальций. При недостатке кальция у растений желтеют края листьев. Чтобы устранить это, в аквариум кладут пустую раковину (обязательно продезинфицированную). После восстановления баланса раковину можно убрать.

Факторы, влияющие на возникновение болезней

Каждое аквариумное растение для полноценного роста требует определенных оптимальных условий содержания. Их несоблюдение чаще всего и приводит к болезням.

Самые распространенные причины заболеваний следующие:

качество воды (химический состав);
неправильная фильтрация и недостаточная подмена воды;
нарушение температурного режима приводит к замедлению обменных процессов, и растение перестанет расти;
недостаточный или преизбыточный уровень освещения;
заболевание корней, их почернение происходит от неправильно подобранного грунта, его плотности (слишком плотный грунт приводит к деформации корней и стеблей, особенно у молодой поросли);
наличие паразитов и других обитателей;
качество и количество подкормки;
дисбаланс микро и макроэлементов;
плотность насаждения.

Аквариумная флора быстро реагирует стрессом на изменение условий: меняет цвет, вянет, загнивает.

Болезни аквариумных растений и их причины

Растение перестало расти, - возможно, недостает углерода, что часто связано с высоким значением pH для данного вида.
Больные и черные корни - очень мелкий и уплотненный грунт.
Растение теряет листья, на которых отмирают маленькие участки - недостаток фосфора.
Слишком длинные междоузлия, тонкие стебли, сброс листьев в нижней части растения, бледная окраска листовой пластинки - слабая освещенность.
Слишком длинные междоузлия и мелкие листья - неправильное соотношение между температурой и освещенностью. Чем выше температура воды, тем больше должна быть освещенность.
Вытянутые в длину растения - переизбыток красной части спектра лампы.
Чахнущие растения и вянущие - изменение химического состава воды или нехватка какого-либо питательного вещества.
Повреждение листовых пластинок у растений с укороченным стеблем - высокая плотность грунта.
Листовые пластинки покрыты известью - недостаток углекислого газа.
Листовые пластинки мелкие - нехватка питательных веществ и переизбыток освещения.
Листовые пластинки желтеют (это может быть вызвано старение листовой пластинки) - недостаток азота.
На листьях появляются желтые пятна - недостаток калия.
У молодых листьев желтеют края - недостаток кальция.
Листья желтеют, растение становится стекловидным и погибает - недостаток железа.
У криптокорин листовая пластинка, начиная с верхушки, становится стекловидной, образуются дырки, а затем оно полностью разрушается - "криптокориновая болезнь". Причина точно не установлена. Но часто это происходит в результате резкого изменения условий содержания, например, смена большого количества воды другого химического состава, изменение освещенности, замена дневного освещения искусственным и, наоборот, смена фильтровального материала. Если листья начали разрушаться, их надо обрезать и убирать, сменить воду в аквариуме на свежую, чтобы спасти корневую систему. Криптокорины после болезни долго восстанавливаются и не достигают прежнего роста.

БОЛЕЗНИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ И ИХ ПРИЧИНЫ

");' style='cursor:pointer;position:relative;'>

Условия содержания красных аквариумных растений

Собственно условия типичны, как и для всех видов растений, подробнее о которых вы можете узнать на нашем форуме - здесь. Единственный момент – это необходимость интенсивного освещения (

от 70 Лм/литр при высоте водного столба 30-40см), которое является залогом присутствия ярко-красных оттенков и хорошего габитуса растения. Интенсивное освещение – фотосинтез, подразумевает «усиленную» подачу СО2, макро-удобрений и микро. Так же необходимо делать акцент на железе. При помощи удобрений, которые специально заточены на хелаты железа.

Например, всем известный Тетра ПлантаМин — удобрение, которое можно найти наверно в любом зоомагазине, любого города. По сути, ПлантаМин — это полноценный концентрат микро-удобрений. С акцентом на такие важные элементы, как: железо, марганец и калий. Таким образом, можно сказать, что Тетра ПлантаМин будет хорошо для всех аквариумных растений, в том числе и для красных.

Однако, новички, всегда помните то, что мы сказали выше — первичен свет, нитрат и фосфат. Если их должной концентрации не будет, то любое микро не будет должным образом усваиваться.

Кроме того, отметим, что сейчас на зоорынке хорошо представлены удобрения, содержащие моносоставы железа. Например, весьма бюджетный вариант, отечественного производства от Владокс, удобрение так и называется «Железо+Марганец». Увидите, берите. Проверено на собственной шкурке. Хелаты забористые.

Почему железо так важно для растений, особенно красных? Дело в том, что ионы железа являются неотъемлемой частью хлорофилла. А остальные пигменты – вспомогательные компоненты хлорофилла и не могут выполнять свои функции без него. Кроме того, железо входит в состав некоторых каротиноидов. Поэтому при хлорозе одинаково обесцвечиваются как зеленые, так и красные листики.

Не менее важным вопросом и фишечкой для красных растений является также план их посадки в аквариуме. Наверняка вы замечали, что в акваскейпах, красные растения располагаются как можно выше, как правило – это задняя грядка у самого верха.

Красные растения в аквариуме

Обусловлено это именно тем, что, по сути, для зеленых и красных растений в одном аквариуме, необходима различная интенсивность освещения. Посадите под интенсивное освещение в одной плоскости людвигию супер рэд и анубиас и через некоторое время получите шикарный габитус людвигии и ануб весь в ксенокрокусе. Тоже самое, мы получим, если разместим и большинство других зеленых растений – стаурогин репенс, лилепопсис и т.д.

С учетом сказанного вы должны, даже в любительском аквариуме спланировать посадку аквариумных растений. Красные – под солнышко, зеленые в более тенистые места. Ну, а теперь перейдем к обещанному списку. Разрешите сразу попрощаться. Удачи, друзья!

Крутые ролики о растениях и травнике от ФанФишки

Подписывайтесь на наш You Tube-канал, чтобы ничего не пропустить

Для правильного выбора аквариумного декора этими растениями следует знать многое об их видах и правилах ухода и посадки.

Мох риккардия

Риккардия - мох для аквариума родом из Тайваня из вида печеночных мохообразных цветков. Смотрится он как расстилающаяся трава, достигающая в высоту 2-4 см. Для формирования риккардии требуется фильтрация аквариума, температура воды - от 18C до 24C. Остальные параметры воды не важны, так как растение мох риккардия достаточно легко приспосабливается к окружающей среде.

Этот вид произрастает на субстрате, если его привязать к камням или ветвям. Свет должен поступать в достаточном количестве, также для хорошего состояния растения специалисты рекомендуют добавлять в воду углекислый газ. Разросшиеся слои риккардии советуют удалять, иначе весь мох заболеет и погибнет.

Болезни от водорослей

Примитивные организмы присутствуют в каждом аквариуме. Водоросли не являются паразитами для флоры, они ее конкуренты, мешающие росту. В данном случае водоросль рассматривается как угроза жизни растению.

Протококкус (Protococcus)

Очень маленькие растения шаровидной формы, которые в процессе своего роста образуют слизистый нарост, ярко-зеленого цвета на аквариумных стеклах и камнях. Их удаляют кухонной губкой.

Сифоновые водоросли (Siphonales)

Обычно появляются на самых освещенных участках аквариума, на солнечной стороне, и представляют из себя плотный слой нитеобразных листьев темно-зеленого цвета. Их также можно удалять кухонной губкой.

Улотрикс (Ulotrix)

Клубки, состоящие из тончайших нитей, слизкие на ощупь и имеющие светло-зеленый цвет. Удаляют наматывая их на спичку или любую шероховатую поверхность. Характеризуются кратковременным периодом бурного развития, после которого их рост существенно замедляется, а затем они и вовсе исчезают из аквариума.

Кладофора (Cladophora)

Этот тип водорослей обычно растет на твердых поверхностях (листьях растений, камнях и корягах). В процессе роста кладофора образует ветвящиеся кусты от зеленоватого до серого цвета, размером около 2-3 см. Их выщипывают пинцетом.

Водоросли микроскопические

Есть большое разнообразие водорослей микроскопического размера, которые находятся в воде во взвешенном состоянии и придают аквариумной воде зеленоватую, желто-зеленую или бурую окраску. Способ уничтожения: полное затемнение аквариума на несколько дней. Возможным методом борьбы с этими водорослями также являются живые дафнии, которых в большом количестве необходимо выпустить в аквариум, или улиток, которые едят водоросли.

Сцеплянки, или конъюгаты (Conjugateae)

Своим видом напоминают зеленые. Наиболее известный их представитель - нитчатая водоросль (Spirogyra), которая своими очень длинными и тонкими нитями, как паутиной опутывает все аквариумные растения. Обычно такое наблюдается при очень ярком освещении. Борются наматывая их на палочку и отрывая. Иногда бывает и такое, что эти водоросли без всяких на то причин вдруг исчезают сами.

Сине-зеленые водоросли (Cyanophyta)

Способны за короткий срок покрыть все растения, камни, грунт и стекла очень слизким и плохо пахнущим налетом. Обычно они развиваются при сильном освещении и при наличии в воде азотистых соединений, которые вызваны грязной водой и грунтом. В качестве мер борьбы необходимо просифонить грунт и подменить не менее 1/3 части аквариумной воды на свежую с аналогичными параметрами.

После данных мероприятий в течение следующей недели подменяют по 1/3 части аквариумной воды каждые 2 дня.

Диатомовые водоросли (Diatomeae)

Обычно появляются при слабом освещении и представляют из себя коричневый настил, образующийся на листьях растений, стенках аквариума и грунте. Для борьбы с этими водорослями необходимо увеличить интенсивность освещения.

Красные водоросли, или багрянки (Rhodophyceae)

Характеризуются ускоренным развитием и способностью за короткий срок разрастись по всей площади аквариума. Для того, чтобы отличить зеленые водоросли от красных нужно их поместить в спирт или ацетон. Зеленые водоросли при этом полностью обесцветятся, а красные сохранят свой цвет.

Вьетнамка (Audocinella)

Водоросль Черная борода (Compsopogon)

Выглядит как длинные (до 15 см) мало разветвленные нити темно-зеленого, почти черного цвета. Для борьбы с ними понижают кислотность воды pH до 3,6 и добавляют в фильтр воды по каплям соляную кислоту. Примерно, через 12 часов полностью заменяют всю воду в аквариуме. Естественно, перед проведением данных работ необходимо отсадить из аквариума всех рыб.

Еще одна неприятность, с которой сталкиваются аквариумисты, — это тля на плавающих растениях, которая питается их соком, замедляет рост и может привести к гибели. Появляется вредитель при неправильно организованном освещении, загущенных посадках, а также недостатке углекислого газа.

Для того чтобы избавиться от тли, инфицированные растения необходимо перенести в другую емкость на карантин. Очень важно, чтобы сосуд находился в тени, так как чаще всего отсутствия освещения и повышенной влажности вполне достаточно для избавления от вредителя.

Для ускорения процесса можно опрыскивать растения раствором из медного купороса (1 г), мыла (20 г) и воды (1 л).

Теперь вы знаете, что дисбаланс полезных веществ, неправильное освещение, загущенные посадки, плохая аэрация и фильтрация могут приводить к болезням растительности. Правильный уход за аквариумом, своевременная подмена воды и внесение подкормок являются лучшими профилактическими мерами для предотвращения возникновения недугов и вредителей.

При слабой освещенности растения приобретают бледную окраску, теряют нижние листья. Они стараются приблизиться к свету, у них вытягиваются междоузлия и становятся тоньше стебли, сбросывают листья в нижней части. В этом случае нужно посмотреть, не забирают ли другие растения в аквариуме слишком много света, и проредить их при необходимости. Можно также сделать освещение более мощным.

Если у ваших растений необычно маленькие листья, это значит, что им не хватает света и требуется подкормка. Если красная часть спектра осветительной лампы чересчур мощная, у растений могут вытянутся в длину верхние части листьев.

Не забывайте, что чем выше температура в аквариуме, тем больше освещения ему требуется. Если соотношение освещенности и температуры воды нарушается, у растений появляются длинные междоузлия и мелкие листья.

Температура воды играет огромную роль. Так же, как и рыбы, при снижении температуры растение может «замерзнуть» и погибнуть. При повышенной температуре все процессы в растительном организме ускоряются и требуют притока значительно большего количества питательных веществ, в том числе углекислого газа, что, в свою очередь, увеличивает потребность в яркости освещения для осуществления процессов фотосинтеза.

Почему гниют и болеют растения в аквариуме.

");' style='cursor:pointer;position:relative;'>

Описание

В природе Мох ключевой широко распространен в водоемах с проточной и стоячей водой. Произрастает в умеренном климатическом поясе Северной Африки, Северной Америки, Европы и Азии. Встречается во многих регионах России.

Willow Moss произрастает группами, где чаще всего плавает на поверхности воды, а в реках небольшим течением, может цепляется за грунт. Имеет сильно разветвленные стебли, покрытые большим количеством листьев, длиной до 10 мм, а шириной до 5 мм.

Длина стеблей в природе достигает 40 см, а в аквариуме только 20-25 см.

Окрас мха напрямую зависит от состояния воды: если он растет в проточной воде, то цвет его будет темно-зеленым, в стоячей же воде окрас листьев будет ярко-зеленый.

Болезни, связанные с освещением и температурой воды

Признаки недостатка освещения:

бледная окраска;
потеря нижних листочков;
тонкие стебли, так как растения пытаются вытянуться к свету;
вытянутые междоузлия;
маленькие листочки.

усилить освещение;
проредить при необходимости заболевший вид и другие растения, если они перекрывают доступ света;
подкормить, если листья начали мельчать.

Переизбыток света приводит к тому, что верхние части листьев вытягиваются в длину. В этом случае уменьшают мощность ламп.

Болезни, связанные с недостатком питательных веществ

При нехватке азота замедляется рост, листики становятся коричнево-желтого оттенка с желтыми прожилками. Эту болезнь называют азотным голоданием. Следует снизить температуру и добавлять 4 раза в месяц 10 мг азота на 1 л.

Недостаток фосфора можно констатировать при сильном потемнении и скручивании молодых листьев и побегов. Появившиеся бурые пятна на листьях постепенно превращаются в дыры. Нормой внесения элемента является 10 мг на 1 л, 4 раза в месяц.

Если на листьях появились светлые пятна, но листья при этом не отмирают, то вернее всего это недостаток магния. Вносят 5 мг элемента на литр. В зависимости от тяжести заболевания процедуру повторяют от 2 до 4 раз в месяц.

При дефиците бора наблюдается хлороз молодых листьев от краев и основания, почернение верхушечных точек роста. Лечат добавлением 0,1 мг/1 л, 2-3 раза в месяц.

Признак нехватки марганца — появление маленьких светлых и коричневых пятен на листьях. Лечат добавлением марганца с той же дозировкой и регулярностью, что и при нехватке бора.

Признаками недостатка кальция являются искривленные пожелтевшие листья с закрученными к верху краями, а также почернение точек роста. Нехватку восполняют в пропорции 10 мг/литр.

Бледно-зеленая или желтая окраска листьев с белыми участками между жилками встречается у растений с недостатком железа. При таком диагнозе рекомендуется вносить 0,1 мг вещества на литр воды 2-3 раза в месяц.

Нехватка меди в воде характеризуется побледнением всей листовой пластинки, растение начинает куститься. В воду добавляют 0,05 мг меди на литр 3 раза в месяц.

Дефицит углекислого газа наблюдается у растений, на листиках которых появился известковый налет. Возможно, это связано с неправильным соотношением количества рыб и растений. Выйти из этой ситуации можно, подселив еще нескольких рыбок или добавив обычную газированную воду.

Описание

От редакции : Креветка кристалл

Длина стеблей в природе достигает 40 см, а в аквариуме только 20-25 см.

Мох ключевой подходит только для холодноводных аквариумов, так как оптимальная для него температура 5-20°С. Но можно постепенно приучить растение и к 24°С. Для этого мох отсаживают в отдельную емкость и постепенно повышают температуру, по 1°С за 2 недели. Учтите, при температуре выше 25°С у мха начинают отмирать точки роста.

В аквариумах предпочитает нейтральную воду (рН 6-7,2) жесткостью 5-15 dGH.

Мох очень чувствителен к содержанию в воде различных частиц мусора. Поэтому хороший фильтр и отсутствие рыб, роющихся в грунте — обязательные условия содержания этого растения. Также для него желательна еженедельная подмена 20% объема воды в аквариуме.

К режиму освещения мох не очень требователен, может расти как под ярким светом, так и в тени других растений. Однако, при очень плотной посадке, сильно затененная нижняя часть мха желтеет и отмирает.

Быстрая диагностика заболеваний аквариумных растений

Ниже приводится сводная таблица проблем и их возможных причин, с которыми мы можем столкнуться при выращивании аквариумных растений.

Растения играют важную роль в построении биологического равновесия в аквариуме, они поглощают нитраты и фосфаты, которые могут накапливаться в аквариуме, тем самым уменьшая их концентрацию. Растения в процессе фотосинтеза поглощают углекислый газ и выделают кислород, что способствует нормализации процессов окисления продуктов жизнедеятельности рыб и отмершей органики. Есть и другие достоинства, которые привносят растения в аквариумный мир, более подробно о них написано здесь.

В тоже время, нужно понимать, что аквариумные растения – это дополнительное звено в цепочке биологического равновесия, которое требует внимания, ухода и должного содержания.

Экзотические мхи

Многие аквариумисты используют мхи как украшения, а не для поддержания биобаланса в водной среде, поэтому в последнее время набирают популярность экзотические виды мохообразных цветков.

Названия мхов и их характеристика:

Якорный - отличается медленным развитием, к грунту не прирастает. Оптимальные показатели: температура от 15C до 27C, кислотность - средняя, освещение роли не играет.
Бразильский - редко встречается, и обладает определенными требованиями, поэтому его содержать сложнее, чем других представителей. Температура воды - от 15C до 25C, кислотность - 6, жесткость - 5-20. Освещение - умеренное или сильное. Растет бразильский вид очень медленно, долго сохраняя первоначальный дизайн.
Блефаростома - тоже редкий вид мохообразных растений. Условия содержания: температура от 20C до 25C, жесткость - 6-7 ед.
Грифф - растет медленно, зато хорошо прикрепляется к грунту. Не любит сильное освещение, желаемая температура воды от 15C до 25C, жесткость - 5-20.
Мох пламя - название растение заслужило из-за необычной формы листьев, которые, вырастая, скручиваются в фигуру, похожую на огонь. Интенсивность изогнутости листочков зависит напрямую от жесткости воды.
Рождественский - растение с овальными листьями и острым концом. В дикой природе обитает в тропической Азии, растет медленно, неприхотлив к условиям содержания. Название мохообразный цветок получил из-за схожести с ветвями ели.

Болезни и их лечение

Чтобы определить, в чем именно нуждаются растения, нужно внимательно их осмотреть. Если просто остановился рост, но листья не теряют своего окраса и не опадают, то возможно просто требуется новый грунт. В основном это происходит через 2 года после его замены.

Мох Феникс

Феникс - мох, произрастающий в Северной Америке. Это самый известный и популярный вид мохообразных растений. Он красиво смотрится в водоеме благодаря свисающим листочкам, напоминающим перышки сказочной птицы. В высоту феникс достигает 2-3 см, растет пышным ковром. К грунту растение прирастает быстро и крепко, его не нужно прикреплять. Рост феникса неторопливый, благодаря чему сохраняется изначальный дизайн.

Мох Феникс является неприхотливым растением, и привыкает к любой воде. Желаемая температура - от 23C до 28C градусов, освещение - яркое, так как именно от него зависит дальнейший рост феникса. Размножается отростками.

Условия содержания и разведения

Мохообразные цветки является практически самыми неприхотливыми растениями, им не требуется подкормка - все питательные вещества они получают из воды, и тщательный уход. Однако для развития и роста растений все-таки следует поддерживать определенные параметры:

Температура - до 25C. Конечно, каждый вид требует индивидуальной температуры, однако при слишком сильной температуре растения начинают гнить и погибать.
Жесткость - низкая или средняя. Слишком мягкая вода приведет к тому, что листья пожелтеют, а при сильной жёсткости цветы не выживут.
Освещение искусственного водоема - от 0,5 до 0, 7 Вт/л. Стоит учесть, что не все виды любят яркий свет.
Подкормка - мохообразные цветы хорошо растут без удобрений, однако если необходим быстрый рост, можно добавить в воду углекислый газ.
Сожительство - в соседи к растениям лучше подселить рыб, не сильно любящих лакомиться травкой. Идеальным вариантом будут креветки - они едят мох, помогая прореживать сильно разросшийся мох.

Мхи относятся к древней и высшей форме растений, и включают в себя сотни разновидностей и классов, среди которых каждый аквариумист выберет подходящий цветок для себя. Искусственный водоем с аквариумными мхами - не только объект восхищения, но и гарантия комфортной жизни рыб и других обитателей водоема.

Болезни, связанные с появлением водорослей

Водоросль черная борода — самое распространенное заболевание. С ним сталкиваются больше всего. Эта водоросль в виде черных волосков оседает не только на стенках аквариума, но и на растительности. Помимо некрасивого эстетичного вида, она значительно замедляет рост. Возбудитель этой болезни может быть занесен с новыми растениями или находиться в желудке рыб. Чтобы водоросль черная борода не попала в аквариум, лучше приобретать заведомо чистые растения.

Как избавиться? Следует провести механическую чистку с помощью жесткой щетки. В случае сильного поражения заболеванием лучше заменить растительность на быстрорастущую. Плавающие растения можно выдержать в растворе с перекисью водорода из расчета 1 мл на литр воды. Ограничить рыбок в кормлении. Желательно через день кормить их живым кормом. Дважды в неделю менять 30% воды. Если и это не помогло, приобрести готовый препарат в зоомагазине.

Красные водоросли (багрянка). Признаком багрянки является появление на листиках мелких пучков или отдельных волосков красного цвета. Как правило, появляется эта болячка в холодноводных аквариумах. Сомики и анциструсы помогают в борьбе с ней.

Сине-зеленые водоросли. Начинается заболевание с появлением точек темно-зеленого цвета. Они покрывают грунт, стенки аквариума, листы. Со временем точки разрастаются, образуя плотную корку, которую потом очень трудно вывести. Растения замедляют рост, начинается загнивание отдельных листиков. Причин появления сине-зеленых водорослей может быть несколько: неустоявшаяся вода, чрезмерно сильное освещение, повышенная температура, слабая аэрация воды, занесение с живым кормом.

Чтобы избавиться от сине-зеленых водорослей, нужно провести тщательную очистку растений, стенок и дна аквариума. Можно завести обитателей, питающихся зелеными обрастаниями. Усиление аэрации воды и уменьшение освещенности также положительно сказывается на борьбе с ними. В крайнем случае стоит использовать пенициллин.

На плавающих растениях, таких как пистия или водный гиацинт, может завестись тля, которая будет питаться их соками. Чтобы быстро избавиться от нее, нужно пересадить пораженные образцы в банку с водой. Отдельно приготовить раствор: 1 л воды, 1 г медного купороса, 20 г зеленого мыла. И этим раствором опрыскать поверхность. Есть еще один способ: 1 чайную ложку чесночной шелухи залить стаканом кипятка и настоять в течение 3 суток.

Ухаживайте за растениями, регулярно подменяя воду и очищая грунт. Следите за биологическим равновесием. Вносите удобрения и подкормки, содержащие полный спектр необходимых микро- и макроэлементов. Создавая условия, близкие к природным, вы тем самым обеспечиваете им нормальный рост, развитие и размножение.

Все о аквариумных растениях

В аквариуме обязательно должны быть аквариумные растения (имеются в виду живые растения, а не искусственные).

Размножение аквариумных растений: вегетативное размножение, размножение отводками, размножение черенками

Уход за растениями заключается в обрывании старых подгнивающих листьев, удалении излишка растений при слишком обильном разрастании и в очищении стеблей и листьев от оседающей на них грязи.

Интересные факты о растениях: самые крупные листья, самые глубокие корни, самое крупное водное растение и др.

В аквариум водоросли и их споры попадают вместе с кормом, растениями и рыбами. Методы борьбы с водорослями

Аквариумисты выращивают растения на камнях и корягах уже давно, но наладить быстрое и эффективное производство было не так уж и просто.

Удобрения является одним из самых важных условий успешного выращивания растений в аквариуме. Фирменные удобрения

При постановке диагноза нужно проверить, не вызвано ли повреждение растения улитками или рыбами, т.к. признаки в ряде случаев схожи.

Недостаток фосфора и калия

Фосфор. Признаками фосфорного голодания являются потемнение окраски молодых листьев, скручивание листьев и побегов, появление на старых листьях бурых и красновато-бурых пятен.

В качестве фосфорного удобрения чаще всего используются кальциевые, калиевые и магниевые соли ортофосфорной кислоты.

При появлении признаков недостатка минеральных веществ в воду также добавляют комплексные удобрения, в составе которых есть и фосфор,

Яванский мох

Яванский мох также популярен у аквариумистов. Он нетребователен к освещению, при этом красиво смотрится - высокие отростки с зелеными узкими листочками. Для роста и развития ему нужны обычные условия: температура - от 16C до 30C тепла, вода - нейтральная, подкормки не требуются. Единственный минус - растение плохо прирастает к грунту, поэтому для привязки понадобится дополнительная фиксация. Яванский вид аквариумных растений выделяется на фоне остальных вертикальным увеличением, поэтому его обычно применяют в качестве флоры для заднего плана.

Процесс оформления аквариума

Он очень трудоемкий, особенно если использовать декоративные или нежные виды. Все растения, которые хорошо цепляются за поверхность, можно привязать нитками. Мхи, которые плохо прикрепляются ко дну или внутренним декорациям (корягам, камням), лучше привязывать леской, т. к. в воде нитки сгниют.

Все мхи можно прикрепить с помощью суперклея. Особенно это выручает, когда нужно прикрепить мох в нестандартном месте или создать оригинальную композицию, хотя здесь нужно знать особые тонкости, чтобы не отравить рыб. При работе по декорированию нужно периодически сбрызгивать мох водой.

Эти великолепные растения станут украшением любого аквариума. Важно соблюдать правила их содержания, и они будут долго радовать наблюдателя.

Частые ошибки аквариумистов

Причины, которые часто вызывают гибель мшарника в искусственном домашнем резервуаре:

Полное отсутствие грунта. Этот естественный биологический фильтр необходим для полноценного питания Мхов.
Совмещение Мхов и различных видов моллюсков. Эти подводные обитатели активно объедают мшарники.
Объединение Мхов и крупных видов высших водных растений. Они просто начинают конкурировать друг с другом.
Запуск в резервуар со Мхами излишне агрессивных, хищных, придонных и травоядных рыбок, активно уничтожающих эти растительные формы.

Моноселениум

Моноселениум относится к печеночным мхам. В дикой природе произрастает в Китае, Японии и Индии. В высоту моноселениум вырастает до 2-5 см, таллом плоский, листообразный. Как и все аквариумные растения, мхи моноселениум обитают колониями, и очень хрупки. Моноселениум неприхотлив, поэтому освещение в аквариуме может быть произвольным, температура воды от 5C до 30C. Остальные параметры - на усмотрение аквариумиста. Огромным плюсом моноселениума является то, что его не едят обитатели искусственного водоема.

Моноселениум может расти как в водной толще, так и над поверхностью, поэтому его можно размещать в террариумах. Если расположить этот вид над водной гладью, тогда его расцветка становится темнее, а листья - жестче.

Плакучий

Название этого мха, фото которым можно насладиться ниже, во много обязано строению его веток, которые во многом напоминают плакучую иву. Завезен в Европу он из Китая. Максимальная высота около 50 мм. Как показывает практика, этот мох превосходно себя зарекомендовал для размещения на различных камешках или корягах. Комфортная температура для его содержания колеблется между 15-28 градусов.

Фотосинтез аквариумных растений

Для начала давайте, обратив внимание на «основу основ» содержания аквариумных растений – процесс фотосинтеза.

Фотосинтез - процесс преобразования энергии света в энергию химических связей органических веществ на свету фотоавтотрофами при участии фотосинтетических пигментов (хлорофилл у растений, бактериохлорофилл и бактериородопсин у бактерий). В современной физиологии растений под фотосинтезом чаще понимается фотоавтотрофная функция - совокупность процессов поглощения, превращения и использования энергии квантов света в различных эндэргонических реакциях, в том числе превращения углекислого газа в органические вещества.

Проще говоря, в растениях происходит процесс преобразования воды (Н2О) и углекислого газа (СО2) под действием солнечного света, в богатое энергией органическое соединение – глюкозу (С6Н12О6). Формулу фотосинтеза можно представить следующим образом:

6СO2 + 6H2O = С6Н12O6 (глюкоза) + 6O2

В темноте происходит обратный процесс:

С6Н12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O

Для наглядности, процесс фотосинтеза растения и дыхания ночью.

Из приведенной выше информации можно сделать главный вывод, что для здорового роста растений нужно:

В первую очередь - должный уровень освещения.

Далее должная концентрация СО2.

Далее макро-удобрения и микро-удобрения.

Параметры воды.

Очень часто на аквариумных форумах обсуждаются частные вопросы, связанные с болезнями растений: пожелтение листьев, дырочки на листах, хлороз, покрытие листа растения четными, зелеными, коричневыми водорослями и т.д. Более того, в интернете приведено много информации и картинок, которые рассказывают и показывают, в чем может быть проблема. Например, вот эта картинка.

Однако, симптоматика причин заболеваний растений очень похожа друг на друга. Даже опытному аквариумисту-скейперу сложно сходу определить, в чем конкретно может быть перекос. О начинающих аквариумистах и любителях говорить вообще не приходится.

В связи с чем, на наш взгляд, в случае возникновения проблем с растениями, аквариумист должен начинать работать, идя от простого к сложному. Что это значит?

В первую очередь, выясняется, достаточно ли освещения для конкретного аквариума и конкретного аквариумного растения. На нашем сайте есть две статьи на эту тему: Освещение аквариума выбор ламп, Освещение аквариума своими руками, обязательно посмотрите их. Обратим внимание на то, что в каждом индивидуальном случае выбирается тот или иной источник освещения, та или иная мощность освещения. При этом нужно в первую очередь учитывать высоту аквариума, а также характер растения – тенелюбивые или светолюбивые. То есть, четких конкретных рекомендаций вы не найдете. Найти золотую середину вы должны сами.

Во вторую очередь, выясняется вопрос с СО2. Достаточно ли его?

Растения примерно на 50% состоят из углерода, поэтому для аквариума с растениями подача достаточного количества CO2 является первоочередной задачей. CO2 усиливает рост аквариумных растений в несколько раз. Ничто так не улучшает рост растений как подача CO2, так как углерод - основной строительный материал клеток растений. Если растения погибали, росли очень медленно, или даже росли умеренными темпами, подача CO2 ускорит рост в 5 раз! Оптимальная концентрация CO2 в аквариуме с растениями 15-30мг/л. Предел для рыб - 30мг/л.

В третью очередь, решается вопрос соотношения количества освещения и СО2.

Интенсивность освещения должна соответствовать количеству подаваемого CO2 и наоборот. Нельзя компенсировать недостаток СО2 мощным освещением – это 100% приведет к водорослевой вспышке. И наоборот, без должного освещения насыщенная концентрация СО2 бесполезна, как минимум это приведет к удушению гидробионтов.

В этом вопросе так же нужно учитывать суммарную массу растений в аквариуме – их количество. Если в аквариум небольшое количество растений, резкое увеличение освещения и/или СО2 приведет к не возможности растений усвоить все и сразу, чем в свою очередь воспользуются водоросли. В этом случае, рекомендуется действовать как при запуске травника, то есть плавно и постепенно увеличивать оба этих параметра.

В четвертых, необходимо сбалансировать режим светового дня.

Существуют различные рекомендации в отношении режима освещения аквариума с растениями. Есть общий метод – световой день должен составлять 10-12 часов в сутки, есть ступенчатый метод подачи освещения, то есть когда в аквариуме имитируется рассвет, зенит и закат. В том или ином случае, нужно понимать, что нельзя компенсировать недостаток освещения или чего-либо еще увеличением продолжительности светового дня.

Такаши Амано, рекомендует использовать ступенчатый метод освещения, при этом он говорит, что пик освещения – «зенит» должен составлять около трех часов. Этого промежутка достаточно для хорошего роста и питания растений. Все остальное время подается умеренное освещение.

Также следует отметить, что если вы используете мощное освещение, суммарный световой день не должен превышать 8 часов.

В-пятых, решается вопрос с концентрацией макро и микро удобрениями в аквариуме.

Пожалуй, это самый щепетильный вопрос. Ведь недостаток удобрений, равно как и их переизбыток приводит к удручающим последствиям. При этом, симптоматика перекосов в этом плане может быть очень похожа одна на другую. Более того, этот вопрос нужно рассматривать с учетом ранее освещенных пунктов 1-4.

Итак, при переизбытке удобрений мы получаем водорослевую вспышку во всех ее проявлениях и как следствие истощение и гибель растений. При недостатке удобрений мы в первую очередь получаем истощение растений и как следствие не способность их к жизни. Как правило, недостаток удобрений также сопровождается водорослевой вспышкой, это обусловлено рядом причин, одна из которых – это способность водорослей «улавливать крохи удобрений», а также то, что водоросли лучше, чем растения приспосабливаться к негативным факторам.

С учетом сказанного, тестами проверяется концентрация макро удобрений – NPK: нитрат, фосфат, калий. Можно сказать, что это три базовых слона «мироздания аквариумных растений». Соотношение этих параметров в каждом аквариуме различно. Можно лишь привести общую рекомендацию: P к N в пропорции 1:10-15, то есть нужно держать концентрацию 1мг/л P (фосфата) на 10-15мг/л NO3 (нитрата).

Но еще и ещ е раз отметим, что вышеуказанные пропорции не являются эталонными, уж слишком все в аквариумистике индивидуально.

Перекос микро-удобрений: Mg, Fe, Mn, Cu, Mo, B, Zn и др. также опасен, однако легко устраним. Микро-удобрения нужны растениям в небольших количествах. Их переизбыток устраняется подменой воды, а недостаток внесением комплексного микро-удо. Отдельное внимание нужно уделить Fe (железу), пожалуй, это наиболее важные составляющие микро-удобрений и его моно-состав всегда желательно иметь под рукой.

И наконец, шестой пункт – параметры воды.

1. Для хорошего роста растений нужно много углерода (С). Как упоминалось ранее, лучший источник углерода (С) это CO2. Однако, в воде углерод существует в двух формах: углекислого газа CO2 растворенного в воде, и бикарбоната (HCO3-). Углекислый газ непосредственно поглощается растениями путем проникновения через стенки клеток. Увы, бикарбонат содержит химически связанный CO2 - то есть не доступный для непосредственного потребления растениями. Растения должны сначала поглотить бикарбонат и уже внутри клеток извлечь CO2. Этот сложный процесс далеко не все растения могут делать.

В мягкой и слабокислой воде с pH<7.0 большинство углерода (С) – около 70% будет находится в виде углекислого газа (CO2) - прекрасно усваиваемого растениями, и только 30% в виде бикарбоната. Таким образом, чем ниже pH, тем больше углерода находится в легко доступной для растений форме. Это означает, что при равной подаче CO2 в аквариуме с мягкой водой с кH=3-6, gH=6-8° растения получают больше CO2, чем в аквариуме с более жесткой водой.

2. От уровня pH напрямую зависит интенсивность потребления растениями макро и микро удобрений. pH в диапазоне 6,0-7,0 является наиболее оптимальным.

На что еще следует обратить внимание!

- Часто проблемы с растениями начинаются из-за «неправильного грунта». Более подробно смотрите статью «Грунт и подложка в аквариуме».

- Существуют различные рекомендации в отношении состояния аквариума с растениями ночью, т.е. когда отсутствует фотосинтез. Есть рекомендации, которые говорят, что не нужно отключать СО2 на ночь, т.к. отключение приводит перепадам pH, что негативно сказывается на аквариуме. Однако, с учетом того, что ночью СО2 растениям не нужен и даже наоборот, ночью растения «дышат» рекомендуем отключать СО2 в темное время суток, более того рекомендуем включать на ночь «продувку» - аэрацию.

- Важной составляющей хорошего роста растений является качественная фильтрация аквариума, но в тоже время она не должна создавать сильного течения.

- Важно так же обратить внимание на соотношение рыб и растений.

- В аквариуме желательно содержать водорослеедов.

Данный материал не является исчерпывающим и по большому счету направлен на начинающего аквариумиста. Это всего лишь попытка отразить основные аспекты правильного содержания аквариумных растений, которые позволят избежать их болезней.

Вспоминаются слова Такаши Амано, который говорил, что никаких хитростей и секретов выращивания растений нет, просто дайте им все, и они отблагодарят вас.

Рекомендации:

На наш взгляд, самым главным цензом в выращивании травника и отсутствия болезней у растений является трепетное отношение аквариумиста к своему хобби. Только визуальный, «пристальный» осмотр своего аквариума, только внутреннее понимание процессов, которые происходят в аквариуме помогу вам. Иначе говоря нужно увлеченно относится к аквариумистике, любить ее и пытаться понять закономерности Природы.

Хотим вам порекомендовать сайт Амания – старый, добротный ресурс, на страницах которого подробнее рассмотрены многочисленные вопросы данной статьи.

Так же рекомендуем заглянуть на ресурс Aquascape-promotion, где специалист по аквариумным растениям С. Ермолаев дает полезные выкладки.

Крутые ролики о растениях и травнике от ФанФишки

Подписывайтесь на наш You Tube-канал, чтобы ничего не пропустить

В этой статье давайте приведем подборку ссылок и фотографий аквариумных растений, которые при должном содержании имеют красную окраску и теплые тона. Думаем, что такая солянка будет полезна нашему аквариумному сообществу, ведь красные аквариумные растения очень привлекательны и, как правило, являются акцентом аквариумной композиции. И еще перед началом, рекомендуем посмотреть наш видео-ролик, который, по сути, визуализирует сказанное в статье.

Перед тем, как выложить списочег. Давайте скажем два слова о том, почему растения вообще краснеют, а также дадим общие рекомендации по содержанию красных растений.

Окраску любого живого существа, в том числе и растений, обеспечивают специальные вещества, которые называются пигменты. Основной пигмент растений – это хлорофилл. Он обладает способностью отражать зеленые лучи, поэтому он сам зеленого цвета и всем органам, в которых он находиться придает зеленый цвет. Это основной компонент системы фотосинтеза, без него существование растительных организмов невозможно.

Но кроме хлорофилла есть другие пигменты. Их достаточно много. Но главными пигментами, которые отвечают за красные цвета являются каротиноиды. К слову, все же видели корма для рыбок с приставкой «Color», которые усиливают окрас?! Так вот, как правило, в состав таких кормов входит каротиноид - аксантантин (антиоксидант), который на самом деле полезен не только для рыб, но и для растений, да и для других гидробионтов.

Что касается «тенелюбивых растений» (анубиасы, зеленые буцефаландры, марсилия), для них каротиноиды выступают дополнительными светопоглощающими элементами, собирая лучи в той части спектра (450-570 нм), где хлорофилл поглощает слабо. Тем самым расширяя возможности растения. Но каротиноидов в приведенных растениях мало, поэтому они остаются зелеными.

Красные аквариумные растения

Для «светолюбивых аквариумных» растений каротиноиды выполняют защитную функцию, не давая хлорофиллу помереть и окислиться. При интенсивном освещении у хлорофилла происходит перевозбуждение. От переизбытка энергии он может окислиться и разрушиться. На помощь приходят наши друзяки барабаки - каротиноиды, которые забирают лишнюю химическую энергию с хлорофилла и затем переводят ее в тепловую. Для реализации данного процесса необходимо большое количество каротиноидов, которое и обеспечивает красный цвет аквариумным видам растений.

Некоторые признаки и причины заболеваний:

• остановка роста растения — возможен недостаток углерода, что часто связано со слишком высоким значением рН для данного вида растения;
• больные и черные кори — очень мелкий, сильно уплотненный грунт;
• растение быстро теряет листья, на которых отмирают маленькие участки — недостаток фосфора;
• слишком длинные междоузлия, быстро развивающиеся тонкие стебли, сброс листьев в нижней части растения, бледная окраска листовой пластинки — слабая освещенность;

• слишком длинные междоузлия и мелкие листья — неправильное соотношение между температурой и освещенностью (чем выше температура, тем требуется более сильное освещение);
• слишком вытянутые в длину верхние части растений — очень мощная красная часть спектра ламп;
• чахнущие и вянущие растения или частичное повреждение листовых пластинок (дырки, обтрепанные края, побледнение окраски) часто является результатом изменения химического состава воды или нехватки какого-либо питательного вещества;

• явно выраженные повреждения листовых пластинок, особенно у молодых растений с укороченным стеблем и хорошо развитой корневой системой — возможен застой воды в грунте из-за его высокой плотности;
• листовые пластинки покрыты известью — недостаток углекислого газа;
• листовые пластинки очень мелкие — нехватка питания или слишком сильное освещение;

• листовые пластинки желтые, более старые листья желтеют в первую очередь и иногда становятся красноватыми — недостаток азота;
• на листьях появляются желтые пятна, и они вянут по краям — недостаток калия;
• у молодых листьев желтые края — недостаток кальция;
• листья желтеют, сначала молодые, возможно появление красноватой окраски — недостаток серы;
• между жилками листа появляются желтые пятна, затем эти места отмирают, оставляя после себя дырки — недостаток магния;
• листья желтеют, растение становится стекловидным и погибает — недостаток железа;
• ткани листьев желтеют, жилки остаются зелеными — недостаток марганца (часто вызывается излишком железа);

Причина этой болезни до сир пор не установлена. Замечено, что она часто наступает в результате резкого изменения условий содержания, как то: смена большого количества воды другого химического состава, изменение условий освещения, замена дневного освещения искусственным и, наоборот, внесение химикалиева, смена фильтровального материала и т.д.

Если листья начали разлагаться, их нужно обрезать, отсосать шлангом остатки растений и сменить воду в аквариуме на свежую, чтобы спасти корневую систему. Криптокорины после болезни долго восстанавливаются и, как правило, не достигают прежнего размера.

Болезнь редко наступает в аквариуме, в котором производят регулярную смену воды и содержат нормальное количество рыб и растений, причем не только Криптокорин.

С какими растениями в аквариуме удачно совмещается ключевой мох

Как и все виды мха, Фонтиналис, произрастающий в ограниченных пространствах, не слишком терпим каким-либо «зелёным соседям». Однако разместить другие растения в аквариуме необходимо, поскольку ему нужен умеренный рассеянный свет, а при его избытке насаждения быстро погибнут.

Узнайте, как правильно выращивать и содержать в аквариуме Валлиснерию спиральную.

Читайте описание растения Мох яванский и ознакомьтесь с правилами ухода за ним.

Для прикрытия ключевого мха потребуется поместить в аквариуме плавающие или высокорослые растения, отличающиеся повышенной выживаемостью. К таким можно отнести Азоллу или Лимнобиум.

Полезные лайфхаки

Предлагаем вашему вниманию несколько проверенных советов по выращиванию Печеночного Мха:

Поскольку талом растения очень хрупкий, чтобы он не разломался, его не нужно размещать в зонах с быстрым течением.
Не следует селить в одном аквариуме печеночник и Красную Лорикарию и ряску. Последняя культура быстро разрастается по резервуару и начинает конфликтовать с печеночником.

Исключено совместно размещение с растительноядными рыбами. Возможно соседство с гуппиями, бойцовскими петушками и барбусами.
Удачная комбинация — выращивание рядом с элеохарисом. В этом случае мох не будет разлетаться даже при сильном течении.

Аквариумные растения. Это болезнь.

");' style='cursor:pointer;position:relative;'>

Видео

Недостаток азота, углекислого газа и серы

Азот. Признаки азотного голодания: преждевременное отмирание старых листьев, пожелтение краев и кончиков, листьев, распространяющееся постепенно на всю листовую пластинку, замедление роста.

В этом случае нужно постепенно понизить температуру воды на несколько градусов. Это связано с тем, что количество азота в воде с понижением температуры увеличивается. Но не переусердствуйте и не переохладите ваших рыбок и другие растения!

Углекислый газ. Листья растений покрываются известью. Значит, в аквариуме слишком мало обитателей, чтобы обеспечить общий баланс углекислого газа, и стоит приобрести еще несколько экземпляров.

Сера. При недостатке серы молодые листья меняют свою окраску на желтую или красноватую. Растению можно помочь, если отсадить его отдельно и растворить в воде 1-2 крупинки очищенной серы (ее можно купить в аптеке).

Признаки минерального голодания у Аквариумных растений. Макроудобрения ч.2. Удобрения для аквариума

");' style='cursor:pointer;position:relative;'>

Обновлено: 29.07.2021 07:03

Недостаток микроэлементов

Микроэлементы. Это бор, цинк, медь, марганец, молибден, кобальт.

Признаками недостатка бора являются почернение и гибель верхушечных точек роста. Недостаток бора в аквариумной воде можно компенсировать, добавив к ней борную кислоту или буру (0,2 мг на 1 л объема аквариума).

Недостаток цинка можно компенсировать внесением сернокислого цинка, который добавляют в количестве 0,1 мг на 1 л воды.

При недостатке меди в воде аквариума бледнеет вся листовая пластинка, отмирают мягкие ткани листа. Медь в аквариум можно вносить в виде медного купороса (0,2 мг на 1 л воды).

Недостаток марганца проявляется в возникновении мелких, сначала светлых, а потом коричневых пятен между жилками молодых листьев.

Большинство макро- и микроэлементов содержится в комплексных минеральных удобрениях. Производить подкормку минеральными удобрениями нужно периодически. Лучше всего это делать при регулярной подмене воды раз в неделю или раз в десять дней. В подмениваемую воду, объем которой обычно составляет 1/5-1/4 объема аквариума, и добавляются удобрения.

Читайте также: